[Transit MK7] Os cuento cómo empezaron mis "vacaciones"
ForoCoches: Usuario
09-dic-2025 20:29
#31
|
Se empieza a poner interesante. En la pistola de impacto si no usas extensiones mejor, pierde bastante y sobre todo si usas prolongadores o vasos que no son de impacto, parece mentira pero se nota. Los tornillos del retén de cigüeñal hace poco me pasó con dos tornillos iguales a los tuyos, ya estaban medio redondeados de alguien que le había metido mano y yo terminé de pasarlos del todo al no coger bien, los conseguí quitar con unos extractores tuercas de aliexpress chusteros, funcionaron muy muy bien y en muy poco espacio, fijate que uno fue un tornillo de la caracola del turbo que apenas hay espacio, el extractor al tener forma hexagonal exterior se puede usar una llave fija o de estrella y te ahorras el espacio de la carraca. Este exactamente.  Yo también marco todo, nunca va a sobrar y en caso de duda es un salvavidas, eso y muchas fotos de todo, que hoy te acuerdas y en un mes... Ánimo! |
ForoCoches: Miembro
10-dic-2025 10:49
#32
|
Hasta donde yo tengo entendido, este no es un mal bloque, las causas de la perforación de los pistones son casi siempre por el goteo de los inyectores. Pero que me corrijan si me equivoco. Es muy importante tener la inyección en perfecto estado, yo creo que se puede hacer prueba de sobrantes regularmente. También pasa muchas veces que los inyectores se manipulan o cambian y no se condifican. Digo esto porque aunque reconstruyas el motor, supongo que vas a tener que cambiar tambien los inyectores o de poco te va a servir el trabajo. |
ForoCoches: Miembro
10-dic-2025 11:14
#33
| Después de sacar motor, quita culata y verifica todo bien. Que te puede suponer extra una junta y un plano? Con todo el trabajo que llevas eso no es nada y quedas seguro que todo está bien. |
de lunes a viernes
10-dic-2025 13:09
#34
|
Se empieza a poner interesante.
En la pistola de impacto si no usas extensiones mejor, pierde bastante y sobre todo si usas prolongadores o vasos que no son de impacto, parece mentira pero se nota. Los tornillos del retén de cigüeñal hace poco me pasó con dos tornillos iguales a los tuyos, ya estaban medio redondeados de alguien que le había metido mano y yo terminé de pasarlos del todo al no coger bien, los conseguí quitar con unos extractores tuercas de aliexpress chusteros, funcionaron muy muy bien y en muy poco espacio, fijate que uno fue un tornillo de la caracola del turbo que apenas hay espacio, el extractor al tener forma hexagonal exterior se puede usar una llave fija o de estrella y te ahorras el espacio de la carraca. Este exactamente. Yo también marco todo, nunca va a sobrar y en caso de duda es un salvavidas, eso y muchas fotos de todo, que hoy te acuerdas y en un mes... Ánimo! Apuntadísimo, lo de los extensores no lo sabía. Tengo vasos de impacto y sí que se notan, pero ese justo no, porque necesitaba el vaso 15 y resulta que mi juego no los trae  Pasa del 14 al 16. Lo mismo me ocurre también con un juego de fijas Facom que tengo, se salta la 15. No entiendo por qué los fabricantes hacen esto. Te gastas un dineral en herramientas y como no te pares a revisar que tienes todos se saltan alguno. Tengo una 15 marca Leroy Merlín jajajaEsos extractores me han gustado mucho. Los que tengo los compré para una impresora 3D y son de taladrar la cabeza y luego roscar el extractor. Me lo apunto también para la próxima compra. Muchas gracias! Hasta donde yo tengo entendido, este no es un mal bloque, las causas de la perforación de los pistones son casi siempre por el goteo de los inyectores. Pero que me corrijan si me equivoco.
Es muy importante tener la inyección en perfecto estado, yo creo que se puede hacer prueba de sobrantes regularmente. También pasa muchas veces que los inyectores se manipulan o cambian y no se condifican. Digo esto porque aunque reconstruyas el motor, supongo que vas a tener que cambiar tambien los inyectores o de poco te va a servir el trabajo. Pues sí, desde que el compañero de arriba me comentó que era fallo conocido, llevo pensando en cambiarlos. He visto que los que dan problemas son los Denso, pero también son los más fáciles de encontrar. No sé si hay alguna marca que no dé problemas. En cualquier caso, me gustaría ir a la Ford a preguntar si hay alguna reprogramación o algo que corrija o mitigue el fallo. ¿De qué va lo de la codificación? He visto que vienen numerados pero no entiendo qué es lo que codifican. Saludos. Pues sí, tendría que haber empezado por ahí. Fue una idea feliz que tuve por evitarme el plano. Hace años, mi abuelo tuvo problemas porque después de planificar la culata de un Seat Málaga le dejaron algo mal (creo recordar que le pusieron una junta más gruesa de la cuenta?) y desde entonces el miedo a levantar culata ha ido pasando de generación en generación. Os iré contando, aunque me parece que el próximo finde que tengo libre es después de Navidad. Un saludo a todos. |
de lunes a viernes
10-dic-2025 13:13
#35
|
¡Muchas gracias! Tal cual. Llevo años buscando una nave porque no soy mecánico pero me encanta, y tengo un par de proyectitos pendientes de restauración. Pero están carísimas. Al final lo hago todo en el patio con la incomodidad de que si llueve no puedo trabajar, pero infinitamente mejor a estar tirado en la calle o en un garaje comunitario. Durante la pandemia me tocó arreglar un elevalunas en un garaje y madre mía qué suplicio. Saludos. |
ForoCoches: Miembro
10-dic-2025 13:36
#36
|
Apuntadísimo, lo de los extensores no lo sabía. Tengo vasos de impacto y sí que se notan, pero ese justo no, porque necesitaba el vaso 15 y resulta que mi juego no los trae
Pasa del 14 al 16. Lo mismo me ocurre también con un juego de fijas Facom que tengo, se salta la 15. No entiendo por qué los fabricantes hacen esto. Te gastas un dineral en herramientas y como no te pares a revisar que tienes todos se saltan alguno. Tengo una 15 marca Leroy Merlín jajajaEsos extractores me han gustado mucho. Los que tengo los compré para una impresora 3D y son de taladrar la cabeza y luego roscar el extractor. Me lo apunto también para la próxima compra. Muchas gracias! Pues sí, desde que el compañero de arriba me comentó que era fallo conocido, llevo pensando en cambiarlos. He visto que los que dan problemas son los Denso, pero también son los más fáciles de encontrar. No sé si hay alguna marca que no dé problemas. En cualquier caso, me gustaría ir a la Ford a preguntar si hay alguna reprogramación o algo que corrija o mitigue el fallo. ¿De qué va lo de la codificación? He visto que vienen numerados pero no entiendo qué es lo que codifican. Saludos. Pues sí, tendría que haber empezado por ahí. Fue una idea feliz que tuve por evitarme el plano. Hace años, mi abuelo tuvo problemas porque después de planificar la culata de un Seat Málaga le dejaron algo mal (creo recordar que le pusieron una junta más gruesa de la cuenta?) y desde entonces el miedo a levantar culata ha ido pasando de generación en generación. Os iré contando, aunque me parece que el próximo finde que tengo libre es después de Navidad. Un saludo a todos. Pues lo de la coddificación de inyectores es critico en ciertos motores, y este es un de ellos, pero pasa también en los k9k de renault que se montan en tantos nissan, renault y mercedes. La codificación del inyector es un numero que se serigrafia en el propio inyector cuando se fabrica o repara y es una información que le tienes que dar a la ECU para que calcule bien los tiempos de inyección. Ya que toda la calibración no puede hacerse sin conocer esos parametros concretos de esa concreta unidad de inyector. Estamos hablando de tolerancias ultra precisas. El k9k tenia diversos fallos que provocaban el fallo en los casquillos de biela, pero uno de ellos era y es montar inyectores sin codificar. Si lo haces, los tiempos y cantidades de inyeccion no van a ser correctos y vas a tener mal funcionamiento. Hasta que punto solo vas a tener que sufrir que el motor no vaya tan fino o consuma mas y en que punto saltas a poder dañar el motor depende de cada motor. Pero este puma y el k9k son ejemplos de motor donde la codificación es critica. Esos inyectores ya estaban manipulados como bien dices, si han montando uno donde no toca, ya la tienes liada. estaras usando parametros de inyeccion de otro inyector. La codifficación se puede hacer con maquina de diagnosis via OBD |
de lunes a viernes
10-dic-2025 13:42
#37
|
Pues lo de la coddificación de inyectores es critico en ciertos motores, y este es un de ellos, pero pasa también en los k9k de renault que se montan en tantos nissan, renault y mercedes.
La codificación del inyector es un numero que se serigrafia en el propio inyector cuando se fabrica o repara y es una información que le tienes que dar a la ECU para que calcule bien los tiempos de inyección. Ya que toda la calibración no puede hacerse sin conocer esos parametros concretos de esa concreta unidad de inyector. Estamos hablando de tolerancias ultra precisas. El k9k tenia diversos fallos que provocaban el fallo en los casquillos de biela, pero uno de ellos era y es montar inyectores sin codificar. Si lo haces, los tiempos y cantidades de inyeccion no van a ser correctos y vas a tener mal funcionamiento. Hasta que punto solo vas a tener que sufrir que el motor no vaya tan fino o consuma mas y en que punto saltas a poder dañar el motor depende de cada motor. Pero este puma y el k9k son ejemplos de motor donde la codificación es critica. Esos inyectores ya estaban manipulados como bien dices, si han montando uno donde no toca, ya la tienes liada. estaras usando parametros de inyeccion de otro inyector. La codifficación se puede hacer con maquina de diagnosis via OBD Fantástico apunte, no tenía ni idea. Tengo el orden en el que estaban colocados porque eché fotos y los marqué con colorines, puedo intentar mirar si con el programita que tengo me deja leer la codificación actual de los inyectores, y ver si puede haber sido eso el origen del problema. En cualquier caso, voy gestionando alguien que me los pueda codificar cuando los compre (o informándome a ver si lo puedo hacer yo, que lo mismo el programa piratilla que tengo es compatible). ¡Muchísimas gracias! |
ForoCoches: Miembro
10-dic-2025 13:55
#38
|
Fantástico apunte, no tenía ni idea. Tengo el orden en el que estaban colocados porque eché fotos y los marqué con colorines, puedo intentar mirar si con el programita que tengo me deja leer la codificación actual de los inyectores, y ver si puede haber sido eso el origen del problema.
En cualquier caso, voy gestionando alguien que me los pueda codificar cuando los compre (o informándome a ver si lo puedo hacer yo, que lo mismo el programa piratilla que tengo es compatible). ¡Muchísimas gracias! Hay un software muy bueno de mvl para Ford que con un simple elm327 yo creo que también, pero ahora no me acuerdo del nombre. Para Android. |
de lunes a viernes
28-dic-2025 16:34
#39
|
Actualización post-navidad. Nos habíamos quedado justo después de sacar el cigüeñal. Como os comenté, después de sacarlo me di cuenta de que iba a ser difícil sacar los pistones por debajo, ya que los apoyos del cigüeñal están más juntos que el diámetro del pistón. Y menos mal que no me dio por intentarlo. La siguiente operación fue dar la vuelta al motor y levantar la tapa de balancines. Bastante sencillo y sin complicación, simplemente sacar los tornillos y quitar el tubo de llenado de aceite.   Esto nos deja al descubierto una plancha metálica que el fabricante denomina "rocker carrier" en su manual de taller. Básicamente, el soporte de balancines. Salen todos de golpe aflojando unos cuantos tornillos. Cuidado con este soporte, porque tiene tensión. He ido aflojando de fuera hacia adentro a razón de media vuelta de tornillo a cada uno, por parejo. No me fiaba de que pudiera romper por la tensión desequilibrada.   Para soltar el culatín, hace falta quitar la bomba del combustible, la bomba de vacío y el colector de escape (que lo he sacado junto al turbo).      A partir de aquí, se afloja todo por parejo y ya tendríamos acceso a retirar los árboles de levas y a aflojar los tornillos de la culata.     Limpiamos un poco y procedemos a aflojar la culata en el orden que manda el fabricante. Hay 2 tipos de tornillos con aprietes diferentes, y en concreto los del vaso 17 estaban tan apretados que creía que se rompían. Miedo me va a dar apretarlos cuando la vuelva a montar. Algunos tornillos tenían una especie de grasa de color cobre. Otros, simplemente aceite.     Con la culata levantada, lo primero fue ir inmediatamente a mirar el pistón 3. La imagen vale más que mil palabras, así que paso a contaros que la inspección visual de la junta de culata fue satisfactoria. Creo que la única avería que tengo es el dichoso pistón, por culpa de los inyectores. La camisa no se ve arañada, le pasas el dedo y no hay salto.    Con pequeños golpecitos a la biela, lentamente, con el mango de madera del martillo, he ido sacando el pistón hacia arriba. Una vez en la mano, le he quitado el pasador de la biela y ahora tengo un precioso pisapapeles.     Y por aquí nos quedamos. Lo siguiente es hacer una lista de la compra, pero tengo que averiguar qué compro, a parte de lo obvio. ¿Debería remplazar las medias tandas? ¿Todos los pistones? ¿Cadena y tensor hidráulico? Tengo muchas dudas ahora mismo. Os iré contando. ¡Felices fiestas! |
de lunes a viernes
12-ene-2026 17:22
#40
Tras las fiestas, volvemos al lío. Éste es el estado de las camisas.   He decidido que voy a poner los cuatro pistones nuevos, sobremedida +0,5mm, y su juego de segmentos, los cuatro inyectores, los cojinetes del cigüeñal y todas las juntas y retenes, además del kit de distribución y la tapa de la cadena. Van 2000€ sin contar rectificado, plano y junta de culata.  Tengo pendiente poner el desglose en la pole, pero de momento voy recopilando totales. Un saludo! |
Editado: 12-ene-2026 17:32 -
ForoCoches: Usuario
12-ene-2026 17:42
#41
| Empezó el hilo como menuda desgracia y ahora vas a dejarlo niuu!! |
sex team racing
12-ene-2026 19:27
#42
|
Pues lo de la coddificación de inyectores es critico en ciertos motores, y este es un de ellos, pero pasa también en los k9k de renault que se montan en tantos nissan, renault y mercedes.
La codificación del inyector es un numero que se serigrafia en el propio inyector cuando se fabrica o repara y es una información que le tienes que dar a la ECU para que calcule bien los tiempos de inyección. Ya que toda la calibración no puede hacerse sin conocer esos parametros concretos de esa concreta unidad de inyector. Estamos hablando de tolerancias ultra precisas. El k9k tenia diversos fallos que provocaban el fallo en los casquillos de biela, pero uno de ellos era y es montar inyectores sin codificar. Si lo haces, los tiempos y cantidades de inyeccion no van a ser correctos y vas a tener mal funcionamiento. Hasta que punto solo vas a tener que sufrir que el motor no vaya tan fino o consuma mas y en que punto saltas a poder dañar el motor depende de cada motor. Pero este puma y el k9k son ejemplos de motor donde la codificación es critica. Esos inyectores ya estaban manipulados como bien dices, si han montando uno donde no toca, ya la tienes liada. estaras usando parametros de inyeccion de otro inyector. La codifficación se puede hacer con maquina de diagnosis via OBD |
de lunes a viernes
05-mar-2026 19:56
#43
|
¡Hola! Pronto os dejo una actualización nueva pero necesito ayuda con una cosa que no viene en el manual de taller de Ford y que no consigo encontrar por ningún sitio (ni videos ni nada). ¿Sabéis cómo se extraen los taqués del soporte de balancines? Quitar el balancín es simplemente retirar un clip, pero el empujador en sí no tengo forma de sacarlo. He probado tirando, metiendo un botador finito por la parte de atrás (tiene un orificio con una especie de tornillo plano) y he probado casi todo lo que se me ha ocurrido, sin éxito. Girar gira bien, y oscilar oscila. No parece que estén malos. Pero no consigo sacarlos   Menciono a @agligugli que me dijo que tenía autodata disponible! No sé si vendrá ahí. Gracias a todos en cualquier caso. |
ForoCoches: Usuario
21-may-2026 09:22
#44
|
¡Hola! Pronto os dejo una actualización nueva pero necesito ayuda con una cosa que no viene en el manual de taller de Ford y que no consigo encontrar por ningún sitio (ni videos ni nada).
¿Sabéis cómo se extraen los taqués del soporte de balancines? Quitar el balancín es simplemente retirar un clip, pero el empujador en sí no tengo forma de sacarlo. He probado tirando, metiendo un botador finito por la parte de atrás (tiene un orificio con una especie de tornillo plano) y he probado casi todo lo que se me ha ocurrido, sin éxito. Girar gira bien, y oscilar oscila. No parece que estén malos. Pero no consigo sacarlos Menciono a @agligugli que me dijo que tenía autodata disponible! No sé si vendrá ahí. Gracias a todos en cualquier caso. |
de lunes a viernes
25-may-2026 10:47
#45
¡Hola! No está siendo este año especialmente relevante en cuanto a tiempo libre se refiere, así que os traigo muchas actualizaciones. Éste era el estado después de desmontar completamente (enero).   Así que, con todos los repuestos comprados, lo mandé a rectificar. Me lo devolvieron en febrero, pintadito y cerrado.    Lo vi precioso, la verdad. Creo que he descubierto uno de los mayores placeres de la vida, ver un motor nuevo. Así que, para hacer justicia, me llevé prácticamente dos días enteros limpiando el resto de piezas y dejándolas lo más brillantes posible. He reventado un paquete entero de cepillos de dientes  Uno de los productos utilizados (a parte del agua, jabón y desengrasante), ha sido Loctite 7070, recomendado en el manual de fabricante para limpiar los asientos de las juntas. Es bastante bueno eliminando la silicona de juntas y limpiando plásticos, así que lo he utilizado bastante.     Una vez todo limpio, a ensamblar. Lo primero que os quiero enseñar son los productos utilizados para las juntas, me parecen muy interesantes. El primero, que seguro que conocéis todos, es Reinzosil. Silicona para juntas ampliamente utilizada y con muy buenos resultados. Es el sellador que he usado para los cárteres y para el vano del cigüeñal. El loctite 243 es un fijatornillos de fuerza media resistente al aceite. Lo compré para dos tonterías, pero lo he utilizado en un par de sitios más. Y el plato fuerte, es el Loctite 510, que está hecho de sangre de unicornio porque sale a euro el mililitro, pero está chulo. Básicamente, es un sellador anaeróbico que polimeriza, como su propio nombre indica, en ausencia de oxígeno, y se mantiene en estado monomérico en condiciones ambiente. Esto hace que sea especialmente indicado para usar cerca de conductos de aceite o en sitios donde no nos interese que haya sobrante al apretar. Eso si, máximo medio milímetro de producto, así que tampoco lo uséis para piezas que no estén mecanizadas con bajas tolerancias porque no polimeriza. Un pelín más alante os dejo foto.  Las juntas metálicas las he fijado con un pelín de Reinzosil en puntos críticos (por ejemplo, esta del vano del cigüeñal). Y nada, a montar y apretar, con el libro de taller cerquita para sacar los pares de apriete.     Antes de poner los cárteres, hay que acomodar los árboles de levas y poner la cadena. Para ello, primero hay que engrasar bien. Dejo GIF (ojodatos)  Hecho esto, se ponen los árboles de levas y se engrasan también por encima. Junta del Loctite 510 del que os he hablado antes, siguiendo espesor y trayectoria recomendada por el fabricante (en la imagen falta una línea en el lado de la bomba de combustible) y a apretar.     Y de esos pequeños sobrantes que veis no hay que preocuparse, puesto que los quitamos luego con una brocha y un poquito de aceite. ¡No se secan! Lo siguiente, a montar la distribución.   Nunca jamás se me habría ocurrido que iba a partir tantos tornillos apretando con dinamométrica. He tenido que comprar unos cuantos (soporte del tensor de la correa de accesorios, la chaveta esta del tubo del retorno de aceite del turbo, uno del cárter...) en la Ford, pero al menos he aprendido a reconocer cuándo empiezan a estirarse para parar y no llegar a partirlos.   Y por aquí ya con casi todo montado y apunto de cerrar cárter, distribución y balancines.   De los balancines (que hice una pregunta en el post anterior) he descubierto que, hasta cierto año, los taqués eran extraíbles y se podían cambiar (de hecho, los encontraréis en tiendas de repuestos). Pero, a partir de cierto momento, empezaron a hacerlos no extraíbles (al menos sin partir un alambre retenedor que lleva a modo de clip por dentro). Después de un par de ratos, decidí que algunos de ellos tenían más desgaste del que me parecía aceptable para un motor prácticamente nuevo, así que he comprado el soporte entero. Como curiosidad, os dejo ambas imágenes para que busquéis las 7 diferencias. Hay que ahorrar aluminio por todos lados.  Y sí, es primera marca (Febi)   Y todo esto, como no podría ser de otra forma, se aprieta a un par y luego unos grados con el goniómetro. Desde este momento, creo que no he dejado de usarlo hasta que lo tenía ya en el chasis. Hasta el bimasa se aprieta con goniómetro.     Decidme que no está precioso  Para montar el resto de parafernalia, antes tenía que limpiar el colector de admisión que lo he estado dejando para el final porque madre mía limpiar esto... Me imagino que con la típica máquina de ultrasonidos saldrá nueva, pero aquí sólo tenemos métodos manuales. Me acabo de dar cuenta de que no tengo fotos donde se vea en detalle el antes y el después, pero ya os digo que no quedó del todo perfecto. Hay rincones ciertamente inaccesibles.  Para el resto de la operativa, tuve que quitarlo del soporte. Junta del cigüeñal, bimasa y embrague nuevo, al igual que al tornillería (como curiosidad, compré kit de embrague Sachs pero todas las piezas son Luk).   De aquí en adelante no tengo muchas fotos, pero básicamente os diré que me costó infinito encajar la caja de cambios y tuve que volver a centrar el disco de embrague, pero conseguí dejarlo montado en el chasis ese mismo día.    Otra cosa que he aprendido es lo feo que es un motor con todos los tubos y el mazo de cables puesto, jajajaja. En el proceso de montaje de los palieres, saqué uno de ellos de la punta en el lado de la caja de cambios. Pero no salió de la caja de cambios, sino que se salió el trípode del vaso y se quedó dentro del fuelle guardapolvos. Retiré el fuelle pero se había salido el trípode del palier y se habían caído todas las agujas. No tengo ni idea de cómo podía haber pasado, pero pasó. Conseguí recuperar todas las agujas salvo una. Me he paseado por 5 o 6 chatarrerías buscando un palier igual al que quitarle el trípode o la aguja, sin éxito. Todos eran diferentes. Así que después de una semana, de perdidos al río. Palier nuevo.  Tornillos de los inyectores nuevos (que van a un ridículo par de 6nm más media vuelta) y programación de los inyectores en centralita. Muy sencillo todo. Esto son los códigos de los antiguos.  Purga del circuito del combustible (filtro nuevo) y batería nueva, y arrancó. Ya os digo que si arrancó. Suena acojonantemente bien y ya le he hecho el seguro y ha dado su primera vueltecita de 100km. La llevo en modo rodaje todavía, pero va fina. He hecho todo con el máximo cariño posible y con toda la paciencia del mundo. Más que un arreglo ha sido un proyecto. Me lo he pasado en grande y he aprendido muchísimo. Aún no he hecho las cuentas de cuánto me ha salido la broma, y no sé si quiero. Después del primer pedido grande empecé a tener dudas de si me estaba gastando mucho dinero y dejé de hacer cuentas. En última instancia, iba a tener que gastarme el dinero igualmente pero prefería no estar amargado pensando en ello. Si cambio de opinión lo mismo actualizo el hilo y os cuento, pero los 4000€ los superé allá por febrero. Gracias por leer y perdón por tardar. Un saludo! |
ForoCoches: Usuario
25-may-2026 13:09
#47
|
Enhorabuena por la currada que te has pegado, me alegro que haya salido todo bien, 4000€ es un dinero, pero siendo autocaravana y la has dejado nueva de motor, así que merece la pena. Además la has terminado para antes de verano y poder disfrutarla 
|