Cambio de distribución Ulysse
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15-jun-2009 19:21
#1
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Bueno pues el sabado junto a un amigo, nos hicimos la correa de la distribucion, la correa de servicios, un cambio de aceite y una correcion de la posicion del volante que lo tenia torcido de un mal paralelo. Lo primero es deciros que el sitio elegido fue www.carandyou.com, el sitio es de enmarcar, todo un taller completo para ti, elevador, herramientas, utiles, etc y por 2 duros. La operación duró desde la 9:00 a 12:30 aproximadamente el coste del box fueron 60 €, si, si . . . . 60 €  El cambio de aceite fue un 10/40 sintetico de la marca Shell a 2,70 € el litro . . . si, si 2,70€. Lo compran a granel y les saldrá pues tirado . . .  Tienen unos 40 boxes individuales con TODO lo necesario, tienen boxes par chapa, pintura, 2 HORNOS DE SECADO, boxes para motos. Si hace falta hay unos mecanicos que te apoyan tecnicamente. Si quereis hacer algo al coche y teneis alguno cerca no lo dudeis. El único pero es que SÓLO dejan pasar a 2 personas por box y no hay manera de que pasen más personas y lo siento por mi amigo Lybra  por que le eche de menos, para que hiciera la fotos, ya que una vez metido en faena, la verdad que hice pocas fotos.Los repuestos los compré parte en www.oscaro.es y parte en www,reynasa.es. Yo os recomiendo reynasa por es algo más barato, el pero, es que teneis que ir a por ello vosotros. Compre un kit de distribucion Dayco por 70 €, en la Fiat me pidieron 208 E + iva, precio de amigo . . .  El kit de correa de servicios fueuna Quinton Hazell (QDK5) 108, 86 € este kit es del C5 pero interesa por que tiene una polea tensora regulable que la de las primas, no. Filtro de aceite Knecht OC 310 por 6.16 € Total de repuestos 300 € Total de alquiler de box 3,5 horas 60 € Aceite 5,2 litros 13€ Total de gastos (sin contar la invitación acomer a mi amigo Javi)  . . . . . . 373 €.Presupuesto de la Fiat entre 800 y 900 € Saludos |
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15-jun-2009 21:44
#2
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Bueno pos me alegro que todo saliera bien.Lo de los dos por Box hasta cierto punto es logico si no aquello acabaria siendo el Hipercor,desaparecerian cosas y a mas mogollón ya se sabe. Total que por 400 pavos incluida la kdd filtrera que nos marcamos has dejao a la prima niquela para lo que queda de año. Dime en unos kms que tal el aceite ese,yo lo cambie alli y puse el Selenia de oferta a 28 pavos en carrefour, si me dices que bien el aceite le meto ese y pillo un litrillo mas para reponer a ese precio. Un abrazo 
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15-jun-2009 21:51
#3
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Una pregunta, por que hay tanta variedad de coste entre cambiarle las correas de servicio y distribución a tu coche y al mio? el mio en un taller de barrio, 175 € (correas de disitribucion y servicio, ya digo..) en total, con mano de obra incluido. Ojala hiciesen mas talleres del estilo por toda españa, por cierto. |
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15-jun-2009 21:52
#4
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Bueno, pues al tajo Lo primero es quitar la rueda delantera derecha y todo el pase de ruedas de plastico y enpezar a quitar todo que hay debajo del cristal delantero, o sea, soporte de llave de ruedas, soporte de las electrovalvulas de la egr, limpiaparabrisas y todo sus mecanismos, cubre cristales delantero, rejilla de entrada de aire antipolen y carcasa de filtro antipolen. Despues se eleva el coche y se desmonta la polea-damper, la correa de servicios y sus 2 tensores. Ahora tenemos que quitar el soporte motor que esta al lado de la correa con el silenblock, para ello bajamos el coche y ponemos un gato de taller apoyando al carter para que nos sujete el motor, son 6 tornillos y 1 tuerca Quitamos las 3 carcasas que cubren la correa de la distribucion. Salen bien exceptuando, la superior que tiene que salir por arriba por que no puede salir por abajo del motor. Ahora ponemos la polea damper otra vez y con una carraca giramos el motor para buscar los agjeros de calado del mismo, uno esta en el vano de la polea de arbol de levas más interno que es el guia, en el vano de la polea hay una especie de V que entre sus lados esta el agujero de calado, despues de calarlo con su util que viene el kit que nos han dejaddo en el taller, calamos en volante de inercia que tambien tiene su agujerito correspondiente, asegurandonos de su completa introdución y que el motor no se mueve intentanto girarlo con la carraca. Bueno, pues ahora se quitan los tensores y se quita la correa y ahora al contrario se pone la correa y los tensores, el regulador de tensión se deja flojo, este tiene un agujero ciego con forma de cuadradilo en el cual se instala un util para darle la tensión adecuada pero este no lo tenemos asi que la tensión la regula mi amigo Javi a su gusto, gracias a la experencia en el oficio y me dijo que si alguna vez tenia que hacerlo yo, que por supuesto me fijara en la tensión de la correa antigua antes de quitarla y que cogiera referencias del muelleo que tenga y luego se la de a la nueva y que no deberia tener ningun problema. Acabamos de apretar lo tensores y quitamos los utiles de calado y para que se alineara y la tensión se repartiera por igual en la correa le dimos 5 o 6 vueltas al motor desde la polea damper, joder como cuesta girarlo, desde luego mi motor está perfecto de compresión. Si hubiera algun problema de calado en esas vueltas se notaria que el motor no gira bien o no gira. Revisamos la bomba del agua que estaba perfecta y no creimos oportuno el cambiarla. Para montar la correa de servicios se hace muy facil se montan la polea damper y los tensores, uno de ellos tiene un soporte al que está unido el propio tensor, ese tensor tiene un pasaador que cuando tienes la tensión adecuada lo puedes sacar le vas girando hasta poder sacarlo y despues de ello lo apretas y a tapar y a montar todo lo desmontado. Siento no tener más fotos, ni ponerlas entre los parrafos del texto y por supuesto el pedazo de ladrillo que me ha salido. . . .  Saludos y
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15-jun-2009 22:03
#5
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Bueno, pues al tajo Lo primero es quitar la rueda delantera derecha y todo el pase de ruedas de plastico y enpezar a quitar todo que hay debajo del cristal delantero, o sea, soporte de llave de ruedas, soporte de las electrovalvulas de la egr, limpiaparabrisas y todo sus mecanismos, cubre cristales delantero, rejilla de entrada de aire antipolen y carcasa de filtro antipolen. Despues se eleva el coche y se desmonta la polea-damper, la correa de servicios y sus 2 tensores. Ahora tenemos que quitar el soporte motor que esta al lado de la correa con el silenblock, para ello bajamos el coche y ponemos un gato de taller apoyando al carter para que nos sujete el motor, son 6 tornillos y 1 tuerca Quitamos las 3 carcasas que cubren la correa de la distribucion. Salen bien exceptuando, la superior que tiene que salir por arriba por que no puede salir por abajo del motor. Ahora ponemos la polea damper otra vez y con una carraca giramos el motor para buscar los agjeros de calado del mismo, uno esta en el vano de la polea de arbol de levas más interno que es el guia, en el vano de la polea hay una especie de V que entre sus lados esta el agujero de calado, despues de calarlo con su util que viene el kit que nos han dejaddo en el taller, calamos en volante de inercia que tambien tiene su agujerito correspondiente, asegurandonos de su completa introdución y que el motor no se mueve intentanto girarlo con la carraca. Bueno, pues ahora se quitan los tensores y se quita la correa y ahora al contrario se pone la correa y los tensores, el regulador de tensión se deja flojo, este tiene un agujero ciego con forma de cuadradilo en el cual se instala un util para darle la tensión adecuada pero este no lo tenemos asi que la tensión la regula mi amigo Javi a su gusto, gracias a la experencia en el oficio y me dijo que si alguna vez tenia que hacerlo yo, que por supuesto me fijara en la tensión de la correa antigua antes de quitarla y que cogiera referencias del muelleo que tenga y luego se la de a la nueva y que no deberia tener ningun problema. Acabamos de apretar lo tensores y quitamos los utiles de calado y para que se alineara y la tensión se repartiera por igual en la correa le dimos 5 o 6 vueltas al motor desde la polea damper, joder como cuesta girarlo, desde luego mi motor está perfecto de compresión. Si hubiera algun problema de calado en esas vueltas se notaria que el motor no gira bien o no gira. Revisamos la bomba del agua que estaba perfecta y no creimos oportuno el cambiarla. Para montar la correa de servicios se hace muy facil se montan la polea damper y los tensores, uno de ellos tiene un soporte al que está unido el propio tensor, ese tensor tiene un pasaador que cuando tienes la tensión adecuada lo puedes sacar le vas girando hasta poder sacarlo y despues de ello lo apretas y a tapar y a montar todo lo desmontado. Siento no tener más fotos, ni ponerlas entre los parrafos del texto y por supuesto el pedazo de ladrillo que me ha salido. . . . Saludos y
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15-jun-2009 22:04
#6
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Usease que cambiar el dumper no ser necesario desmontar distribución o si? porque por lo que cuentas es quitar y poner,supongo que destensar y arreando,luego tensar. Lo de la bomba de agua es lo mismo que me dijeron eso y los retenes si se ven bien no se cambian. S2,vi a colgar un brico pa poner un mp3 por la salida AUX de las chicas. |
The Birreitor & Co.
15-jun-2009 22:15
#8
| Haces todo eso y no cambias la bomba del agua?..ten cuidado que no se te joda la bomba del agua, como se joda y se agarrote, adios distribucion,a dios valvulas...deberias haberla cambiado, total por lo que cuesta yo no me arriesgaria y me parece una cagada como un templo,pero... tu mismo,s2 |
Editado: 15-jun-2009 22:32 -
The Birreitor & Co.
15-jun-2009 22:28
#9
s aunque ya se sabe con los talleres pero la bomba del agua se cambia siempre que se cambia la distribucion, siempre,no cambiarla es correr un riesgo a lo tonto,hace poco se me jodio a mi en el astra porque el anterior dueño no se la cambio en su dia cuando hizo la distribucion, resultado, se agarroto y pelo todos los dientes de la correa de distribucion, menos mal que es el motor OHC 8v/SOHC de Opel, correa nueva y bomba nueva,refrigerante y a correr, pero en las primas.. ,s2
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Editado: 15-jun-2009 22:43 -
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15-jun-2009 22:46
#10
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La probamos no sonaba, no tenia perdidas, estaba perfecta, cuando se jode una bomba de agua normalmente empieza a perder, empieza a sonar, no llega asi de buenas a primeras y se gripa. Lo normal es que pierda, suene, es decir avisa. Saludos |
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15-jun-2009 22:48
#11
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Usease que cambiar el dumper no ser necesario desmontar distribución o si? porque por lo que cuentas es quitar y poner,supongo que destensar y arreando,luego tensar.
Lo de la bomba de agua es lo mismo que me dijeron eso y los retenes si se ven bien no se cambian. S2,vi a colgar un brico pa poner un mp3 por la salida AUX de las chicas. Saludos y
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The Birreitor & Co.
15-jun-2009 22:51
#12
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Kits de correas de distribución y bombas de agua En los casos en que la bomba de agua funciona a través del sistema de correa de distribución, se recomienda cambiar la bomba al mismo tiempo que la correa, puesto que, si la bomba fallara al cabo de unos kilómetros, el cliente tendría que volver a pagar parte de la mano de obra de la primera reparación. Si el cliente lo sabe, la mayoría de las veces prefiere que se haga una reparación completa la primera vez, en lugar de arriesgarse y exponerse a un posible fallo y su consecuente reparación. http://www.vsm.skf.com/es-ES/Cars/En...ngSystems.aspx |
Editado: 16-jun-2009 02:47 -
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16-jun-2009 09:38
#13
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Pues nada nos hacemos un dumper? y por eso te cascan dos horas de M.O joder como pegan.Andosillo que si que todos recomiendan cambiar la bomba y demas,pero si se ve se prueba y esta perfecta entiendo que se deje. Yo hice el tema a los 85 mil la proxima correa a los 160/170 hay si cambiare la bomba si no avisa antes, se empieza a calenrtar el coche,baja nivel vaso expansion, en fin manda señales. Lo que esta claro es que si llegas y dices que te cambien todo lo hacen,en una revista lei un reportaje de un tio con la distribucion nueva ni 1000 kms a un conce oficial que ha comprao el coche de ocasion y que le hagan la distribución por si acaso.¿que te crees que paso que se la hicieron? todo le cobraron el mecanico no vio que estaba nuevo? es la diferencia de unos talleres a otros. S2 |
The Birreitor & Co.
16-jun-2009 14:58
#14
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http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GE...OSC_LEVELS=611 por cierto, el aceite adecuado para este motor por culpa del FAP es 5w40,no 10w40. s2 |
Editado: 16-jun-2009 15:40 -
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16-jun-2009 18:48
#15
| ya puestos yo hubiera cambiado la bomba de agua, vale unos 60 euros y te curas en salud, eso es lo que yo hice hace 2 semanas. |
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16-jun-2009 22:02
#16
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Eso , a no ser que la desmontes no lo vas a ver, como estan las espoletas y demas,puedes ver que no tiene fugas y que no hace ruido y demas,pero lo que pasa es que tambien se cambia porque con la nueva correa la tension no es la misma que con la vieja y con los kms tiende a joderse,y a veces cuando se jode, me paso a mi,no tenia fugas,ni consumia agua,solamente notas un ruido que te puede parecer la correa de accesorios,eso fue un dia por la tarde, aparque el coche y lo deje para mirarlo al dia siguiente,lo cojio la mujer sin darme cuenta de cirle nada y adios!si no te das cuenta ya sabes lo que hay,yo os digo que teneis muchas posibilidades de que se joda antes de cambiar la distribucion de nuevo,es mas, la mayoria de veces que casca es por no cambiarla con la distribucion,muchas veces las cosas se cambian no porque esten jodidas sino por precaucion, lo que pueden ocasionar,que en este caso seria gordo,lo dicho antes,pienso que no merece la pena arriesgarse,yo cuando me toque ,cambiare todo el kit,correa,bomba,rodillos y tensores,asi que suerte y a rezar y espero equivocarme y no se os joda,yo no pienso racanear 50 o 60 pavos que vale, la verdad,en oscaro aun menos, 35 pavos,por esa pasta no merece la pena cambiarla?:
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GE...OSC_LEVELS=611 por cierto, el aceite adecuado para este motor por culpa del FAP es 5w40,no 10w40. s2 S2,este debate ya lo tuvimos cuando la hice yo y seguimos igual
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16-jun-2009 22:10
#17
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Mi amigo Javi y yo consideramos que no hacia falta segun vimos y oimos su funcionamiento. Respecto al aceite, Andosillo no es asi como lo dices, segun el manual de taller el aceite que para los motores Fap no vale es el 5W30. Los recomendados son 10w40 y el 5W40, os adjunto la pagina del manual para que lo comprobeis. Saludos |
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16-jun-2009 22:18
#18
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Pues nada nos hacemos un dumper?
y por eso te cascan dos horas de M.O joder como pegan.Andosillo que si que todos recomiendan cambiar la bomba y demas,pero si se ve se prueba y esta perfecta entiendo que se deje. Yo hice el tema a los 85 mil la proxima correa a los 160/170 hay si cambiare la bomba si no avisa antes, se empieza a calenrtar el coche,baja nivel vaso expansion, en fin manda señales. Lo que esta claro es que si llegas y dices que te cambien todo lo hacen,en una revista lei un reportaje de un tio con la distribucion nueva ni 1000 kms a un conce oficial que ha comprao el coche de ocasion y que le hagan la distribución por si acaso.¿que te crees que paso que se la hicieron? todo le cobraron el mecanico no vio que estaba nuevo? es la diferencia de unos talleres a otros. S2 Saludos y
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16-jun-2009 22:24
#19
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Si te atreves cuando empiece a sonar la pillo en Reynasa o a los amigos franceses que las venden reforzadas y lo vemos. Por cierto he mirado la hoja que has escaneao y me he quedao loco cambio filtro gasoil cada 20 mil y en el libro pone cada 60 mil que columpiada se estan dando algunos o el libro o los manuales de los coches.S2 |
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16-jun-2009 22:34
#20
¿Has visto, sin embargo, cada cuanto se cambia el filtro de aire?   Todo hay que cogerlo con cuidado y pensar un poco ¿el filtro cada 60000 km? ¿se pinchan?  al final el filtro de aire será de por vida . . . .
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16-jun-2009 22:38
#21
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Respecto a la polea, yo no me tengo que atrever . . . eres tú, el que se tiene que atrever . . . Cuando te empieze a sonar . . . . .  . . . .
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The Birreitor & Co.
16-jun-2009 23:19
#22
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Hombre maestro en 100 mil kms la bomba no puede estar tan machacada si se ha hecho muuuuuuuuucha carretera, creo que lo que canta es la junta y su estado que para alguien que ve muchas bombas a la semana y sea honrado lo puede vislumbrar.Yo en principio me fio de su palabra y buen hacer.
S2,este debate ya lo tuvimos cuando la hice yo y seguimos igual ,s2
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The Birreitor & Co.
16-jun-2009 23:27
#23
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Mi amigo Javi y yo consideramos que no hacia falta segun vimos y oimos su funcionamiento.
Respecto al aceite, Andosillo no es asi como lo dices, segun el manual de taller el aceite que para los motores Fap no vale es el 5W30. Los recomendados son 10w40 y el 5W40, os adjunto la pagina del manual para que lo comprobeis. Saludos aqui se hablo algo del tema:http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=543271 s2 |
Editado: 17-jun-2009 00:48 -
The Birreitor & Co.
19-jun-2009 12:20
#24
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Por cierto, viendo la pagina de TOTAL, y el aceite que le han puesto a Raimi en la 2.2 biturbo,el aceite especialmente indicado seria el 5w30,aun mas que el 5w40 y muchisimo mas que el 10w40 semisintetico,asi que ni se os ocurra hecharle el 10w40 y si se lo habeis hechado, cambiarselo,s2 http://www.es.total.com/es/escorpora...E?OpenDocument |
Editado: 19-jun-2009 12:27 -
ForoCoches: Miembro
19-jun-2009 18:24
#25
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¿Por que si hemos hechado el 10w40 tenmos que cambiarlo?¿donde pone que sea nocivo para los motores multivalvulas y sobre alimentados? Según pone en la pagina de Total: Nueva formulación reforzada “2008” para el QUARTZ 7000 10W40, lubricante a bases de bases de síntesis. La naturaleza de las bases lubricantes utilizadas, junto con la tecnología de aditivos especialmente desarrollados para este producto, le proporciona unas propiedades excepcionales. APLICACIONES - TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 ha sido desarrollado para todos los motores diesel de vehículos de turismo y utilitarios ligeros. - TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 está indicado en todos los tipos de conducción: - El uso de TOTAL QUART DIESEL 7000 se recomienda especialmente en motores diesel sobrealimentados y multiválvulas. - TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 esta perfectamente adaptado para los motores equipados con catalizadores. También puede ser utilizado en los motores que utilizan carburantes sin plomo o GPL. ESPECIFICACIONES Especificaciones Homologaciones A.P.I SL/CF ACEA A3/B4 PSA PEUGEOT CITRÖEN PSA B712294 GASOLINA-DIESEL VOLKSWAGEN 501.01 / 505.00 MB 229.1 PROPIEDADES La tecnología aplicada al QUARTZ DIESEL 7000 permite: - Mantener el motor en un buen estado de limpieza. - Dar al aceite una buena resistencia contra la oxidación - Proteger contra el desgaste, dando una mayor duración a las piezas más sensibles del motor (distribución, segmentos, pistón, camisa) - Prolongar la duración de “la vida” del motor. Saludos |
The Birreitor & Co.
19-jun-2009 20:21
#26
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Para el motor en si no, para el FAP,es un aceite que no esta indicado, y vuelvo a decir la circular que saco PSA con el tema del aceite para estes motores por culpa del FAP y que yo mismo vi,pero vamos , lo mismo que con la bomba,vosotros mismos,hacer lo que os salga de ................ahi,que el coche es vuestro no mio,s2
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Editado: 19-jun-2009 20:36 -
The Birreitor & Co.
22-jun-2009 20:47
#27
Por cierto, hablando del tema me acuerdo de esto:http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1182489 al chaval le cambairon la correa sin cambiarle la bomba , al cabo de unos miles de kms, adios bomba y adios distribucion,eso por hacer las cosas a medias,ahorrarse 4 duros ,s2
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Editado: 22-jun-2009 20:51 -
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08-ago-2009 08:50
#28
| Hola a todos ,me tocaba cambiar correa ya que mi ulysse tiene ya seis añosy 57000km,todo el kit +correa de servicios y bomba del agua 420 lereles,en taller de barrio ,pero cuando fuy a buscar la furgo, tenia la luz del abs encendida y el mecanico me dijo qe no me preocupara qe se apagaria sola. Bueno qe me tiene esto un poco mosca. |
como me gusta conducir my ul ysse,jejeje
ForoCoches: Miembro
10-ago-2009 16:36
#29
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Hola a todos ,me tocaba cambiar correa ya que mi ulysse tiene ya seis añosy 57000km,todo el kit +correa de servicios y bomba del agua 420 lereles,en taller de barrio ,pero cuando fuy a buscar la furgo, tenia la luz del abs encendida y el mecanico me dijo qe no me preocupara qe se apagaria sola. Bueno qe me tiene esto un poco mosca.
Si se ha quedado encendida, el abs no va a funcionar, así como el esp/asr. Te revisen el lado derecho, captador del abs, puede ser haya caido suciedad al manipular en ese lado de la distribucción, ó algún cable mal contacto. Si se apga sola juegate un numerito en la once. Saludos Nearan |
ForoCoches: Miembro
13-ago-2009 17:04
#30
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No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Si se ha quedado encendida, el abs no va a funcionar, así como el esp/asr. Te revisen el lado derecho, captador del abs, puede ser haya caido suciedad al manipular en ese lado de la distribucción, ó algún cable mal contacto. Si se apga sola juegate un numerito en la once. Saludos Nearan |