El rincón del Bricomaníaco.
Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 19:50
#1
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Bueno, alguno recordareis que este hilo ya existió e incluso se puso en "Chincheta", pero por razones que ahora no vienen al caso pedí que se borrara. Bueno, empezemos de nuevo e intentemos subir los bricos que hagamos. -Cambio amortiguadores delanteros......por Weah -Como salir del apuro cuando se rompe el cable del acelerador.......por Weah -Cambiar discos y pastillas de freno en tren delantero........por Weah -Correa distribución....pag 1 mensaje 19....por Weah -Dar antigravilla a los bajos........por Jose_Peño -Cambiar fuelle transmisión....por Weah -Instalación de una antena......por Weah -Cambio de amortiguadores de triangulo superpuesto y sin muelles.........por Jose_Peño -Cambio eje trasero de Land Rover........por bediferent -Cambio fuelle dirección......por Weah |
Editado: 12-oct-2011 21:46 -
Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 19:57
#2
Para cambiar los amortiguadores delanteros necesitaremos un compresor de muelles. Se habla mucho de la calidad sobre este herramienta, pero la verdad es que para uso doméstico es sobresaliente. Cuesta entre 15 y 20 euros y hace su función perfectamente. Para desmontar el amortiguador del coche es bien simple. En este modelo, un utilitario Seat Panda bastará con desmontar ,los cuatro tornillos que os muestro más dos de la copela.   Cuando ya tenemos el amortiguador junto con el muelle fuera, ahora es cuando viene el momento crítico...comprimir el muelle!!!!!  Sé que todos conoceis a alguien que se le ha escapado el muelle, que le ha reventado los dientes, que ha agujereado el techo de un taller....pero la verdad es que teniendo un poco de vista no es tan peligroso como se cuenta. En esta ocasión el muelle apenas a necesitado comprimirse para extraer el amortiguador, en el caso de haberse escapado, no creo que hubiese ido muy lejos.  Cuando lo tengamos comprimido lo suficiente (sólo lo suficiente) tendremos que desmontar el tornillo superior. Yo no lo he conseguido con esas herramientas, he necesitado una pistola neumática.   Y entonces sacaremos la parte de la copela donde se encuentra un silemblok y un cojinete. Lo suyo, lo ideal, lo recomendable sería cambiar tanto el silemblok como el cojinete, pero yo lo he visto en buen estado y he optado por limpiarlo a fondo y protegerlo con grasa.  Sacamos el amortiguador viejo y montamos el nuevo y operación a la inversa.    Tiempo estimado para un novato : 30 minutos por amortiguador. Presupuesto en Norauto: 216 euros. Gasto real: 106 euros. |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 19:57
#3
| lastima que no lo hubiera pillado antes el hilo el sabado le hice todo el mantenimiento a un coche es moderno pero mucha de las operanciones son iguales tanto para modernos como para clasicos y podria haber tirado unas fotillo y hacer un pequeño brico del mantenimiento basico |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 19:59
#4
| excelente brico segun e e oido tambien se puede hacer con dos tornillos de banco en plan casero pero vamos yo en las practicas de clase simpre e usado el util adecuado ya que si tienes una cosa mejor usarla |
Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 20:19
#5
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Como salir del apuro cuando se rompe el cable del acelerador... El cable del acelerador es uno de esos elementos que cuando se rompe te deja tirado, en contadas ocasiones uno puede adivinar que el cable (ya sea del acelerador o embrague) está a punto de romperse y que no suele avisar, e ir viendo su desgaste es casi imposíble. El caso que tenemos hoy es que a mi se me ha roto el cable del acelerador en medio de la autopista... Siempre es recomendable llevar algunas herramientas en coches de este tipo, un simple cable de altavoces nos puede ayudar hoy a regresar a casa.  Primero será localizar dónde sujeta el cable original del acelerador al carburador y tendremos que hacer un nudo con nuestro cable de altavoz.   Como ahora el acelerador a pasado de ser de "pie" a ser de "mano" tendremos que derivar nuestro cable provisional por donde va el original a modo de que no quede tenso y poder jugar con él para que estire y afloje con total normalidad.  Deberemos introducir el cable dentro del habitáculo por la ventanilla más próxima.  No podemos olvidar de que el capó ha de estar ligeramente abierto para que el cable escurra líbremente, si cerramos el capó puede quedar aprisionado y no ejercer su función.  Para mantener el capó un poco abierto bastará con utilizar cualquier cosa, yo he encontrado en la cuneta un cacho de manguito de un camión, pero puede se cualquier otro artilugio bien una piedra, una caja, madera etc...  Y ahora sólo nos quedará tirar o soltar el cable y podremos regresar a nuestro destino fácilmente. 
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Editado: 03-oct-2011 20:35 -
Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 20:20
#6
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ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 20:25
#7
Me alegro que se recupere este post e incluso que llegue a ser chincheta 
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ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 20:50
#12
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Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 21:08
#14
Cambio discos y pastillas tren delantero. Tendremos que localizar los tornillos del porta pinzas y de las pinzas Aquí están los dos tornillos de las pinzas  Y estos son los del portapinzas    Cuando tenemos el portapinzas fuera, cambiar las pastillas es sencillo ya que van simplemente a presión.   Para contraer los pistones de las pinzas de freno, es conveniente hacerse con un útil ya que yo por lo menos no tengo la fuerza necesaria para comprimir los pistones manualmente.      En este modelo los discos van "sueltos", o sea que no van fijados por ningún tornillo (tan solo los de la propia rueda) . mejor porque me he encontrado situaciones que los tornillos de los discos tan solo son extraidos con una pistola neumática, y claro, no en todas las situaciones tenemos a mano dicha herramienta.  Para fijar la pinza y el portapinza es conveniente fijar el disco con los tornillos de la rueda para que quede perfectamente montado.   Es normal que rebose un poco de líquido de frenos cuando hemos contraido los pistones de las pinzas. Es normal que los primeros quilómetros notemos que el vehículo frena poco, esto se soluciona cuando discos y pastillas van tomando forma. Y es recomendable que antes de iniciar la marcha con el coche, hay que manchar el freno ( dos o tres pisotadas al pedal de freno) para evitar sustos, ya que si no se hace el pedal se ira hacia abajo y no frenara porque los pistones no haran presion. |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 21:54
#17
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Otra idea para comprimir los pistones de las pinzas en utilizar una pastilla de por medio como hace Weah y comprimir con un gato de carpinero sin necesidad de tener que utilizar utiles especificos o que directamente no tengamos u otra manera mas sencilla es, sin quitar las pastillas de su sitio y sin quitar los tornillos de la pinza, hacer palanca con un destornillador plano entre la pastilla vieja y el disco
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Editado: 03-oct-2011 21:56 -
Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 22:02
#18
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Correa de distribución. Bueno, pues vamos a cambiar la correa de disribución a un Porsche 924. Aquí tenemos el Kit con la correa y el rodillo tensor.  Lo primero será desmontar lo que está delante de la correa, para ello (en este modelo) habrá que desmontar la correa de accesorios.   También habrá que desmontar la polea del cigueñal.  No olvidemos de desmon tra tambien la tapa de la correa de distribución  Ahora llega lo más importante de esta operación, MARCAR. Hay que marcar para que al sacar la correa no se mueva ni el cigueñal ni el árbol de levas.  Normalmente, todos los motores ya están marcados, en éste podemos ver una marca que coincide con un saliente en la polea del árbol de levas  Para hacer que coincidan, moveremos el motor a través del cigueñal. De todas maneras, nosotros podemos hacer otras marcas paralelas a las que están en nuestro motor. Yo he utilizado lo primero que me he encontrado en la guantera, un pinta uñas del anterior propietario que utilizaba presuntamente para retocar la carrocería del coche  Aquí podemos ver la tuerca del cigueñal que ayudado con una llave acodada o carraca moveremos el motor para hacer coincidir las marcas del fabricante.  En el árbol de levas sí que se ve claramente las marcas, pero no en el cigueñal y será ahí donde yo haré mis propiar marcas.  Cuando todo esté bien marcado procederemos a desmontar el rodillo tensor.  Vista del motor sin correa de distribución.  Montando la nueva correa......  Sé que existe un útil para dar la tensión correcta y exacta a la correa, pero mayoritariamente se hace a "ojo". Una vez que tengamos la corea montada, con su correcta tensión y todo apretado, daremos manualmente dos vueltas completas de cigueñal, comprobaremos que las marcas siguen coincidiendo y la correa no ha variado su tensión.  Como veis, es una operación bastante sencilla, es quitar una correa y montar la otra. El secreto está en seguir unas marcas, pero no es habitual que se mueva sólo el árbol o el cigueñal. Yo lo he experimentado con un motor muy sencillo, que no hay que desmontar nada para acceder a la correa. Hay otros modelos que tendremos que desmontar medio coche para acceder a la correa, pero tan sólo es demontar accesorios... Agradezco la tarea a nuestro mecánico, el amigo Camber que ha estado supervisando en todo momento la faena, y que también se ha ensuciado la manos, todo hay que decirlo  Y como no, al recambista y amigo Sprintertrueno.  Ya veis con que me relaciono yo, con mecánicos y recambistas... Un saludo. |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 22:04
#19
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Muy bueno el post Weah y muy util Yo puedo dejar un pequeño aporte de cuando le di una pasada de anti-gravilla a los bajos del Renault 5, aunque fuese a modo casero no quedo mal del todo Despues de preparar los materiales, cepillos, rasqueta, convertidor de oxido, anti-gravilla, pistola, cinta de carrocero, papel, guantes y gafas, elevamos el coche y quitamos las ruedas  Previamente lavado a presion los bajos y desengrasados, despues de secos cepillamos y eliminamos el oxido y cualquier resto anterior de antigravilla  Aplicamos convertidor de oxido a las partes necesitadas y cubrimos las partes que no queremos que se manchen    Despues de seco el convertidor de oxido aplicamos la pintura antigravilla lo mas uniforme posible       Tarda un tiempo en secar del todo, es una faena costosa y sucia pero merece la peña protegerlo unos años mas Saludos |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 22:05
#20
| interesante este ultimo resulta muy complicado realizar la distribucion dentro del coche? yo la e echo en un motor sobre un soporte y no me parece dificil |
Yo,mi,me,contigo
03-oct-2011 22:17
#23
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Ya verás cuando me toque hacer embrague... 
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ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 22:40
#24
| Para lo del cable del acelerador, por si se nos olvida el rollo de cable, los cordones de las zapatillas vienen muy bien, yo ya he tenido que recurrir a ellos más de una vez. |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 22:45
#25
| Por que me pilla muy lejos que sí no ya sabes donde tienes dos manos para echarte una mano |
ForoCoches: Miembro
03-oct-2011 23:11
#26
| Muy bueno,a mas de uno le servira para hacerselo el mismo. |
el rey del pop D.E.P. te echaremos de menos 29-8-1958 /// 25-6-2009----------YO vi a ESPAÑA ganar el mundial 2010. Miembro Nº:102
Yo,mi,me,contigo
04-oct-2011 15:59
#29
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Cambiar fuelle de la transmisión. El fuelle de la transmisión o también llamado guardapolvos tiene la función de proteger la homocinetica de la rueda. Es de goma y con el paso de los años, la goma se va rajando y así deja de actuar como protector dejando libre la grasa y puede que entre polvo, arena y otros materiales que dañarían la transmisión. Normalmente se suministra en un Kit de reparación que no cuenta apenas 10 euros en casa de recambios. Hoy haremos un cambio cuya operación no nos llevará más de una hora.  En primer lugar desmontaremos la rueda del lado que corresponda y liberaremos el disco de freno, son sólo dos tornillos por la parte baja del amortiguador.      Para sacar la homocinetica del palier o árbol de transmisión necesitaremos unos alicates de punta curvada para liberar la abrazadera tipo "omega", en esta foto vereis el omega que os menciono   Cuando tenemos la homocinetica fuera es conveniente limpiarla muy bien a ser posíble con Gasoil o desengrasante para dejarla libre de cualquier suciedad y luego meterle gran cantidad de grasa.  Será el momento de sacar el viejo guardapolvos y montar el nuevo.   Meterle más grasa....loa grasa que no falte!!!! Normalmente en el kit viene un saquito de grasa.  Para montar la homocinetica es bien sencillo porque va simplemente a presión. Y luego nos quedará agarrar los extremos del fuelle con sus correspondiente abrazaderas o bridas. 
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ForoCoches: Usuario
04-oct-2011 19:26
#30
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gracias por tus aportes, para los que no tenemos mucha idea de mecanica, pero nos gusta mancharnos las manos, es muy util. un saludo |