Explorando la Serbia profunda

Cita de mikijarmula

Buenas Shur, yo vivi en Slavonia y lo pude visitar bastante.
Disfruta mucho!
Y si te mola, te recomiendo aun mas que Serbia profunda, la Bosnia profunda , top top

Cita de mikijarmula

Gradačac

Ahí lo disfrute mucho y comi genial . También yo fui en fiestas

Cita de KEVIN PANCETA

Pillo sitio, si me mencionas para los próximos te lo agradezco!

Cita de Chewi

Pedazo de curro y pedazo de hilo.. felicidades @Diligencias:

Cita de Diligencias

Buenas shurs, ¿qué tal? Hacía mucho que no abría un hilo, así que pido disculpas

Me he pasado los dos últimos meses en los Balcanes: uno en Serbia y otro en Bosnia y Herzegovina. Y hoy os traigo un hilo recopilatorio de mi último viaje por lo que yo he bautizado como "Explorando la Serbia profunda".

La idea es ir actualizándolo poco a poco y dejaros por aquí los episodios de mi canal de YouTube conforme los vaya publicando. Así que vamos a empezar por el principio

DÍA 1

El viaje comenzó en Tuzla (Bosnia y Herzegovina), donde he estado viviendo en el mes de mayo. Desde allí cogí un autobús (bueno, siendo sinceros, más bien una minivan balcánica ) que me dejó en Zvornik, una ciudad fronteriza situada a orillas del río Drina, uno de esos lugares donde literalmente un puente separa dos países.

A un lado está Zvornik, en Bosnia y Herzegovina (República Srpska), y al otro Mali Zvornik, ya en Serbia. Históricamente, ambas ciudades han estado muy conectadas y comparten mucho más que un simple nombre: cultura, comercio y una relación marcada por una frontera que, según la época, ha sido más o menos simbólica. El río Drina, que durante siglos ha servido como frontera natural entre imperios y estados, es aquí el gran protagonista.



En Zvornik visité esta impresionante iglesia ortodoxa. La verdad es que nunca había visto una con dos torres tan altas a los laterales. Impone bastante en persona.

Entre Zvornik y Mali Zvornik hay un puente construido en la época del Reino de Yugoslavia, que lleva el nombre del rey Aleksandar I Karađorđević. A través de este puente puedes pasar de Serbia a Bosnia y viceversa en apenas un momento. Pero ojo, solo pueden cruzarlo personas con nacionalidad serbia o bosnia.

Así que me tocó pedir un taxi que me llevó a otro paso fronterizo situado a unos 3 kilómetros de allí. El taxista me dejó en la frontera, la crucé andando sin problema y, por unos 3 o 4€, ya estaba oficialmente en Serbia Y precisamente aquí empezaba mi aventura por una Serbia bastante distinta a la que solemos imaginar. Una Serbia más remota y diferente a lo que solemos ver en Belgrado o Vojvodina.




Ahora me encontraba a unos 45 minutos andando de Mali Zvornik. Además, de camino había un búnker que tenía muchísimas ganas de visitar. Mi idea inicial era ir caminando, pero pronto me di cuenta de que era bastante peligroso. Todo era carretera, sin acera ni espacio para caminar con seguridad. Esperé un rato a ver si aparecía algún taxi, pero no pasó ninguno. Así que no me quedó otra que hacer autostop.

Tras unos minutos siendo ignorado (o directamente rechazado) por varios conductores, un simpático hombre de entre 50 y 60 años decidió parar y ofrecerme llevarme. Como estoy aprendiendo el idioma y ya puedo mantener conversaciones sencillas (recordad que, con matices, se habla prácticamente el mismo idioma en Serbia, Bosnia, Croacia y Montenegro), empezamos a charlar un poco. Me preguntó de dónde era y, cuando le dije que de España, lo primero que me soltó fue: “España no reconoce a Kosovo”. Yo le respondí con un “Kosovo je Srbija”.
El hombre sonrió, me dejó cerca del búnker y allí que me fui a explorarlo.



Una vez llegué al búnker, me encontré con que tenía que esperar a que terminara la visita anterior. Nada fuera de lo normal. Cuando salió el guía, le pregunté si era posible visitarlo. El hombre, que solo hablaba serbio, me explicó que al día siguiente venía la televisión o un equipo de grabación y que en ese momento no podía hacer visitas normales.

Me preguntó si iba a estar al día siguiente, pero le dije que no, que ya seguía ruta. Y aquí vino el giro bueno: el hombre, por buena fe, decidió dejarme entrar unos 10 minutos para grabar con la cámara y echar un vistazo rápido por dentro.

Por un lado me fastidió no poder disfrutarlo con calma, porque el sitio lo merece. Pero siendo realistas, el guía no hablaba inglés, así que me habría tocado una explicación en serbio puro y probablemente no me habría enterado de ni la mitad… así que, dentro de lo que cabe, no está nada mal jajaja.



Este búnker no era uno cualquiera. Se trata de un enorme complejo construido dentro de la roca por orden del rey Aleksandar I Karađorđević en los años 30, durante la época del Reino de Yugoslavia. La idea era que sirviera como refugio y centro de mando en caso de guerra para la familia real y parte del Gobierno.

El complejo quedó inacabado tras el asesinato del rey en 1934, pero aun así impresiona bastante. Tiene kilómetros de túneles, decenas de salas excavadas en la piedra e incluso espacios que iban a servir como habitaciones, oficinas o zonas militares. Todo ello escondido dentro de la montaña, a pocos metros del río Drina. Una de esas joyitas históricas bastante desconocidas fuera de Serbia.

Seguí caminando hacia el siguiente destino. Esta vez sí, había acera y se podía ir tranquilo, sin jugársela con los coches. Mientras avanzaba, escucho que alguien me llama desde atrás. Me giro y era el mismo hombre que me había llevado en coche un rato antes. Estaba sentado tomando un café con otro amigo y me hicieron señas para que me acercara.

Total, que acabé tomando café con dos señores serbios muy majos. Me invitaron a sentarme y estuvimos charlando un rato. Muy buena gente, de esas situaciones que no planeas en absoluto pero que te alegran el día.

Al final, este tipo de encuentros es lo que más se te queda del viaje.



A tan solo 100 metros de la cafetería había otra joyita inesperada. Una iglesia ortodoxa excavada directamente en la roca, prácticamente como una cueva. Lo curioso es que es de la misma época que el búnker. Se construyeron más o menos en paralelo, en el mismo contexto histórico de entreguerras, cuando la zona estaba bajo el Reino de Yugoslavia.

Después de visitar esta iglesia tan impresionante, por fin llegué a Mali Zvornik. Es un pueblo pequeño, sin demasiado “turismo” ni grandes cosas que ver, pero con algo que sí merece muchísimo la pena: las vistas desde las orillas del río Drina. Ese paisaje de frontera, con el agua separando Bosnia y Serbia, tiene bastante más impacto en persona de lo que parece en fotos.



La estación de Mali Zvornik, eso sí, da un poco de respeto al llegar. Con un aspecto totalmente hecho polvo, y sin nadie en las oficinas para preguntar horarios ni nada. Yo ahí, sin tener claro a qué hora salía mi autobús, así que no me quedó otra que recurrir al método clásico: preguntar a unas abuelitas que había por la zona



Después de unas dos horas de autobús, llegué a Bajina Bašta, otro pueblo a orillas del río Drina. Es un sitio muy tranquilo, sin demasiado que ver en cuanto a monumentos o cosas turísticas, pero con un ambiente bastante relajado.

Lo más destacable son las vistas del río Drina, que sigue marcando todo este tramo de frontera entre Serbia y Bosnia, y que le da bastante vida al paisaje. Aquí la idea era simplemente pasear un poco, hacer noche y seguir al día siguiente por otro destino de la Serbia profunda...



En YouTube donde encontrar el primer vídeo que he subido sobre esta serie. Os pediría que solo hicierais click si de verdad os interesa la temática, ya que el algoritmo penaliza que solo se vean unos segundos del vídeo. Si además de verlo completo, dais like y comentáis, os lo agradecería muchísimo

https://www.youtube.com/@DiligenciasDinla

DÍA 2

Me levanté bastante pronto en Bajina Bašta para ir hacia el siguiente destino. Pero antes había algo que tenía que ver sí o sí. No podía irme sin visitar la atracción más famosa del pueblo, la casa sobre el río Drina. Justo enfrente seguía estando Bosnia y Herzegovina, separada únicamente por el río. Siempre me han parecido muy curiosas las fronteras formadas por ríos.





Tras ver la casita y grabar varios vídeos con el dron, me fui directo a la estación de autobuses. Allí cogería un autobús, o mejor dicho, otra mini-van, rumbo a mi siguiente destino, Užice. Es una ciudad con una estructura muy llamativa. Rodeada de montañas verdes, se encuentra encajada en un valle profundo y llena de edificios de estilo brutalista. Durante la época yugoslava, esta ciudad se llamaba Titovo Užice, en honor al líder comunista Josip Broz Tito. Además, Užice tiene una historia increíble durante la Segunda Guerra Mundial que os voy a contar ahora.



Este tanque se encuentra delante del museo de Užice, el cual está centrado sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta ciudad tuvo un papel muy importante durante el conflicto. En 1941, los partisanos yugoslavos liderados por Tito lograron liberar esta zona de la ocupación nazi y crearon la llamada República de Užice, uno de los primeros territorios liberados de Europa durante la guerra. Aunque solo existió durante unos meses antes de ser recuperada por los alemanes, aquí llegaron a organizar fábricas de armas, una administración propia e incluso un sistema de resistencia bastante avanzado.



Al salir del edificio, me esperaba el guardia del museo con las llaves para abrir el túnel. Este increíble lugar fue utilizado por los partisanos como fábrica de munición y armamento durante la existencia de la República de Užice en 1941. Aprovechando un antiguo túnel ferroviario, aquí se produjeron miles de balas y armas para abastecer a la resistencia yugoslava mientras combatían a las fuerzas nazis y colaboracionistas. Todo se hacía en secreto y bajo tierra para evitar ser detectados. Aunque la República de Užice solo duró unos meses antes de caer de nuevo en manos alemanas, este túnel se convirtió en un símbolo de la resistencia partisana y de la capacidad de organización que tuvieron en plena guerra.



Al salir del edificio, me esperaba el guardia del museo con las llaves para abrir el túnel. Este increíble espacio fue utilizado por los partisanos como fábrica de munición y armamento durante la existencia de la República de Užice en 1941. Aquí se fabricaban balas, explosivos y armamento de forma clandestina para abastecer a la resistencia yugoslava que combatía contra las fuerzas nazis y colaboracionistas.

Todo funcionaba en absoluto secreto, en pleno centro de la ciudad, para evitar ser detectados. Sin embargo, poco antes de la llegada de los nazis para tomar de nuevo esta región, hubo una explosión en el túnel producida por un accidente que se llevo la vida de más de 100 personas. A pesar de que la República de Užice solo duró unos meses antes de caer de nuevo en manos alemanas, este espacio se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la resistencia partisana durante la Segunda Guerra Mundial.



Justo a la salida del túnel nos encontramos con esta espectacular estatua de Tito, la cual se encontraba anteriormente en la Plaza de los Partisanos, la plaza más importante de la ciudad, y que fue retirada para colocarla aquí una vez cayó Yugoslavia.



En mi opinión, esta plaza se ha quedado un poco vacía sin la presencia del mariscal jeje Pero al menos tenemos aquí delante el Hotel Zlatibor, uno de los más importantes de toda Yugoslavia. Desde hace unos años ya no funciona como un hotel, pero están renovando las habitaciones para hacer viviendas y ya hay una parte que funciona como residencia de estudiantes. Además, sus bajos están llenos de tiendas y tiene un pequeño centro comercial por dentro.



Salimos fuera de la jungla de hormigón y nos encontramos con esta antigua central hidroeléctrica que data de principios del siglo XX. No la usan a día de hoy a pesar de que si funciona



Unos metros más adelante nos encontramos con este puente, por el que antiguamente pasaba el ferrocarril, y encima tenemos la fortaleza de Užice, situada en lo alto de la ciudad y con unas vistas impresionantes del valle. Este lugar tiene una historia que se remonta a la Edad Media, cuando servía como punto estratégico de control sobre la región. Con el paso de los siglos fue cambiando de manos entre distintos imperios, hasta que quedó prácticamente en ruinas.



Tras ver la fortaleza, me dirigí a la estación de tren para ir al siguiente destino. Muy hecha polvo, todo sea dicho jajajajajaja Pero me llamó la atención el logo que había en este letrero, muy comunista y yugoslavo.



A continuación os dejo la vista que teníamos de la ciudad mientras nos alejábamos de ella en el tren.




Esa noche llegué a Kraljevo, una ciudad muy importante en la historia de Serbia debido a su gran monasterio ortodoxo, donde se coronaban a los reyes serbios en la época de más poder del antiguo imperio. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo

Ya tenéis en YouTube el segundo vídeo que he subido sobre esta serie. Ahí os lo dejo a los shurs.

https://www.youtube.com/@DiligenciasDinla

DÍA 3
Amanecí esa mañana en Kraljevo, una ciudad de alrededor de 100.000 habitantes que cuenta con una extensa historia relacionada con los reyes serbios. Tras salir del apartamento, me dirigí al centro de la ciudad, donde podemos encontrar una amplia plaza con un monumento gigante dedicado a los combatientes serbios de las guerras de los Balcanes (1912-1913) y de la I Guerra Mundial (1914-1918).


Alrededor de la plaza está lleno de cafeterías y bares. La verdad que había mucho ambiente y se sentía muy acogedor. Tras esta breve visita al centro de la ciudad (tampoco vi nada más interesante), pedí un taxi para ir al monasterio de Žiča. El taxista, un hombre muy agradable, me estuvo explicando la historia del monasterio y las coronaciones de los reyes serbios (más adelante hablaremos sobre esto).



Esto es lo que se ve nada más pasar la entrada. Estaban con algunas obras por alrededor, además de una excursión de niños, por lo que había bastante ruido en general Os voy a dejar varias fotos seguidas de los frescos que hay en la entrada del monasterio, de los jardines de alrededor y de la iglesia.

















Estas dos imágenes son del interior de la iglesia. Fijaos en estos frescos. Algunos tienen más de 700 años de antigüedad. La iglesia fue construida en el siglo XIII por Stefan el Primer Coronado, el primer rey de Serbia, junto con San Sava, el primer arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Serbia.

Según la tradición, aquí se coronaban los reyes serbios. Después de firmar el libro de las leyes, la estancia se sellaba y el monarca abandonaba la sala por una puerta distinta, que también quedaba sellada. Se cree que en este lugar fueron coronados hasta siete reyes de Serbia.

A lo largo de su historia, el monasterio sufrió numerosos saqueos y también fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Aun así, gran parte de sus impresionantes frescos ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días.



Esta es una foto de como quedó el monasterio tras un ataque aéreo en 1942.

Tras la visita al monasterio, salí a la carretera para coger un taxi de vuelta a Kraljevo. Tenía que estar en dos horas en la estación de autobuses. Al no pasar taxis por allí, pregunté a un hombre que podía hacer. El hombre me preguntó de donde era y al decirle que de España se puso muy contento y me invitó a su casa a tomar café y rakija Eso os lo dejo para que lo veáis en el vídeo en YouTube Que por cierto, ya tenéis el tercer capítulo en el canal. https://www.youtube.com/@DiligenciasDinla



Tras mi agradable experiencia con el señor, pude volver a Kraljevo en un bus local y llegar a la estación de Kraljevo para dirigirme a Novi Pazar, la capital de Sandžak, la capital musulmana de Serbia.

Continuará...

Cita de MULKURUR

Lo he visto en diagonal porque ahora no tengo tiempo, pero lo que he visto me ha encantado (5* para el hilo) y pillo sitio para leerlo en cuanto tenga un poco de tiempo, una buena bebida y una tumbona

Cita de Diligencias

Buenas shurs, ¿qué tal? Hacía mucho que no abría un hilo, así que pido disculpas

Me he pasado los dos últimos meses en los Balcanes: uno en Serbia y otro en Bosnia y Herzegovina. Y hoy os traigo un hilo recopilatorio de mi último viaje por lo que yo he bautizado como "Explorando la Serbia profunda".

La idea es ir actualizándolo poco a poco y dejaros por aquí los episodios de mi canal de YouTube conforme los vaya publicando. Así que vamos a empezar por el principio

DÍA 1

El viaje comenzó en Tuzla (Bosnia y Herzegovina), donde he estado viviendo en el mes de mayo. Desde allí cogí un autobús (bueno, siendo sinceros, más bien una minivan balcánica ) que me dejó en Zvornik, una ciudad fronteriza situada a orillas del río Drina, uno de esos lugares donde literalmente un puente separa dos países.

A un lado está Zvornik, en Bosnia y Herzegovina (República Srpska), y al otro Mali Zvornik, ya en Serbia. Históricamente, ambas ciudades han estado muy conectadas y comparten mucho más que un simple nombre: cultura, comercio y una relación marcada por una frontera que, según la época, ha sido más o menos simbólica. El río Drina, que durante siglos ha servido como frontera natural entre imperios y estados, es aquí el gran protagonista.



En Zvornik visité esta impresionante iglesia ortodoxa. La verdad es que nunca había visto una con dos torres tan altas a los laterales. Impone bastante en persona.

Entre Zvornik y Mali Zvornik hay un puente construido en la época del Reino de Yugoslavia, que lleva el nombre del rey Aleksandar I Karađorđević. A través de este puente puedes pasar de Serbia a Bosnia y viceversa en apenas un momento. Pero ojo, solo pueden cruzarlo personas con nacionalidad serbia o bosnia.

Así que me tocó pedir un taxi que me llevó a otro paso fronterizo situado a unos 3 kilómetros de allí. El taxista me dejó en la frontera, la crucé andando sin problema y, por unos 3 o 4€, ya estaba oficialmente en Serbia Y precisamente aquí empezaba mi aventura por una Serbia bastante distinta a la que solemos imaginar. Una Serbia más remota y diferente a lo que solemos ver en Belgrado o Vojvodina.




Ahora me encontraba a unos 45 minutos andando de Mali Zvornik. Además, de camino había un búnker que tenía muchísimas ganas de visitar. Mi idea inicial era ir caminando, pero pronto me di cuenta de que era bastante peligroso. Todo era carretera, sin acera ni espacio para caminar con seguridad. Esperé un rato a ver si aparecía algún taxi, pero no pasó ninguno. Así que no me quedó otra que hacer autostop.

Tras unos minutos siendo ignorado (o directamente rechazado) por varios conductores, un simpático hombre de entre 50 y 60 años decidió parar y ofrecerme llevarme. Como estoy aprendiendo el idioma y ya puedo mantener conversaciones sencillas (recordad que, con matices, se habla prácticamente el mismo idioma en Serbia, Bosnia, Croacia y Montenegro), empezamos a charlar un poco. Me preguntó de dónde era y, cuando le dije que de España, lo primero que me soltó fue: “España no reconoce a Kosovo”. Yo le respondí con un “Kosovo je Srbija”.
El hombre sonrió, me dejó cerca del búnker y allí que me fui a explorarlo.



Una vez llegué al búnker, me encontré con que tenía que esperar a que terminara la visita anterior. Nada fuera de lo normal. Cuando salió el guía, le pregunté si era posible visitarlo. El hombre, que solo hablaba serbio, me explicó que al día siguiente venía la televisión o un equipo de grabación y que en ese momento no podía hacer visitas normales.

Me preguntó si iba a estar al día siguiente, pero le dije que no, que ya seguía ruta. Y aquí vino el giro bueno: el hombre, por buena fe, decidió dejarme entrar unos 10 minutos para grabar con la cámara y echar un vistazo rápido por dentro.

Por un lado me fastidió no poder disfrutarlo con calma, porque el sitio lo merece. Pero siendo realistas, el guía no hablaba inglés, así que me habría tocado una explicación en serbio puro y probablemente no me habría enterado de ni la mitad… así que, dentro de lo que cabe, no está nada mal jajaja.



Este búnker no era uno cualquiera. Se trata de un enorme complejo construido dentro de la roca por orden del rey Aleksandar I Karađorđević en los años 30, durante la época del Reino de Yugoslavia. La idea era que sirviera como refugio y centro de mando en caso de guerra para la familia real y parte del Gobierno.

El complejo quedó inacabado tras el asesinato del rey en 1934, pero aun así impresiona bastante. Tiene kilómetros de túneles, decenas de salas excavadas en la piedra e incluso espacios que iban a servir como habitaciones, oficinas o zonas militares. Todo ello escondido dentro de la montaña, a pocos metros del río Drina. Una de esas joyitas históricas bastante desconocidas fuera de Serbia.

Seguí caminando hacia el siguiente destino. Esta vez sí, había acera y se podía ir tranquilo, sin jugársela con los coches. Mientras avanzaba, escucho que alguien me llama desde atrás. Me giro y era el mismo hombre que me había llevado en coche un rato antes. Estaba sentado tomando un café con otro amigo y me hicieron señas para que me acercara.

Total, que acabé tomando café con dos señores serbios muy majos. Me invitaron a sentarme y estuvimos charlando un rato. Muy buena gente, de esas situaciones que no planeas en absoluto pero que te alegran el día.

Al final, este tipo de encuentros es lo que más se te queda del viaje.



A tan solo 100 metros de la cafetería había otra joyita inesperada. Una iglesia ortodoxa excavada directamente en la roca, prácticamente como una cueva. Lo curioso es que es de la misma época que el búnker. Se construyeron más o menos en paralelo, en el mismo contexto histórico de entreguerras, cuando la zona estaba bajo el Reino de Yugoslavia.

Después de visitar esta iglesia tan impresionante, por fin llegué a Mali Zvornik. Es un pueblo pequeño, sin demasiado “turismo” ni grandes cosas que ver, pero con algo que sí merece muchísimo la pena: las vistas desde las orillas del río Drina. Ese paisaje de frontera, con el agua separando Bosnia y Serbia, tiene bastante más impacto en persona de lo que parece en fotos.



La estación de Mali Zvornik, eso sí, da un poco de respeto al llegar. Con un aspecto totalmente hecho polvo, y sin nadie en las oficinas para preguntar horarios ni nada. Yo ahí, sin tener claro a qué hora salía mi autobús, así que no me quedó otra que recurrir al método clásico: preguntar a unas abuelitas que había por la zona



Después de unas dos horas de autobús, llegué a Bajina Bašta, otro pueblo a orillas del río Drina. Es un sitio muy tranquilo, sin demasiado que ver en cuanto a monumentos o cosas turísticas, pero con un ambiente bastante relajado.

Lo más destacable son las vistas del río Drina, que sigue marcando todo este tramo de frontera entre Serbia y Bosnia, y que le da bastante vida al paisaje. Aquí la idea era simplemente pasear un poco, hacer noche y seguir al día siguiente por otro destino de la Serbia profunda...



En YouTube donde encontrar el primer vídeo que he subido sobre esta serie. Os pediría que solo hicierais click si de verdad os interesa la temática, ya que el algoritmo penaliza que solo se vean unos segundos del vídeo. Si además de verlo completo, dais like y comentáis, os lo agradecería muchísimo

https://www.youtube.com/@DiligenciasDinla

DÍA 2

Me levanté bastante pronto en Bajina Bašta para ir hacia el siguiente destino. Pero antes había algo que tenía que ver sí o sí. No podía irme sin visitar la atracción más famosa del pueblo, la casa sobre el río Drina. Justo enfrente seguía estando Bosnia y Herzegovina, separada únicamente por el río. Siempre me han parecido muy curiosas las fronteras formadas por ríos.





Tras ver la casita y grabar varios vídeos con el dron, me fui directo a la estación de autobuses. Allí cogería un autobús, o mejor dicho, otra mini-van, rumbo a mi siguiente destino, Užice. Es una ciudad con una estructura muy llamativa. Rodeada de montañas verdes, se encuentra encajada en un valle profundo y llena de edificios de estilo brutalista. Durante la época yugoslava, esta ciudad se llamaba Titovo Užice, en honor al líder comunista Josip Broz Tito. Además, Užice tiene una historia increíble durante la Segunda Guerra Mundial que os voy a contar ahora.



Este tanque se encuentra delante del museo de Užice, el cual está centrado sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y es que esta ciudad tuvo un papel muy importante durante el conflicto. En 1941, los partisanos yugoslavos liderados por Tito lograron liberar esta zona de la ocupación nazi y crearon la llamada República de Užice, uno de los primeros territorios liberados de Europa durante la guerra. Aunque solo existió durante unos meses antes de ser recuperada por los alemanes, aquí llegaron a organizar fábricas de armas, una administración propia e incluso un sistema de resistencia bastante avanzado.



Al salir del edificio, me esperaba el guardia del museo con las llaves para abrir el túnel. Este increíble lugar fue utilizado por los partisanos como fábrica de munición y armamento durante la existencia de la República de Užice en 1941. Aprovechando un antiguo túnel ferroviario, aquí se produjeron miles de balas y armas para abastecer a la resistencia yugoslava mientras combatían a las fuerzas nazis y colaboracionistas. Todo se hacía en secreto y bajo tierra para evitar ser detectados. Aunque la República de Užice solo duró unos meses antes de caer de nuevo en manos alemanas, este túnel se convirtió en un símbolo de la resistencia partisana y de la capacidad de organización que tuvieron en plena guerra.



Al salir del edificio, me esperaba el guardia del museo con las llaves para abrir el túnel. Este increíble espacio fue utilizado por los partisanos como fábrica de munición y armamento durante la existencia de la República de Užice en 1941. Aquí se fabricaban balas, explosivos y armamento de forma clandestina para abastecer a la resistencia yugoslava que combatía contra las fuerzas nazis y colaboracionistas.

Todo funcionaba en absoluto secreto, en pleno centro de la ciudad, para evitar ser detectados. Sin embargo, poco antes de la llegada de los nazis para tomar de nuevo esta región, hubo una explosión en el túnel producida por un accidente que se llevo la vida de más de 100 personas. A pesar de que la República de Užice solo duró unos meses antes de caer de nuevo en manos alemanas, este espacio se convirtió en uno de los símbolos más potentes de la resistencia partisana durante la Segunda Guerra Mundial.



Justo a la salida del túnel nos encontramos con esta espectacular estatua de Tito, la cual se encontraba anteriormente en la Plaza de los Partisanos, la plaza más importante de la ciudad, y que fue retirada para colocarla aquí una vez cayó Yugoslavia.



En mi opinión, esta plaza se ha quedado un poco vacía sin la presencia del mariscal jeje Pero al menos tenemos aquí delante el Hotel Zlatibor, uno de los más importantes de toda Yugoslavia. Desde hace unos años ya no funciona como un hotel, pero están renovando las habitaciones para hacer viviendas y ya hay una parte que funciona como residencia de estudiantes. Además, sus bajos están llenos de tiendas y tiene un pequeño centro comercial por dentro.



Salimos fuera de la jungla de hormigón y nos encontramos con esta antigua central hidroeléctrica que data de principios del siglo XX. No la usan a día de hoy a pesar de que si funciona



Unos metros más adelante nos encontramos con este puente, por el que antiguamente pasaba el ferrocarril, y encima tenemos la fortaleza de Užice, situada en lo alto de la ciudad y con unas vistas impresionantes del valle. Este lugar tiene una historia que se remonta a la Edad Media, cuando servía como punto estratégico de control sobre la región. Con el paso de los siglos fue cambiando de manos entre distintos imperios, hasta que quedó prácticamente en ruinas.



Tras ver la fortaleza, me dirigí a la estación de tren para ir al siguiente destino. Muy hecha polvo, todo sea dicho jajajajajaja Pero me llamó la atención el logo que había en este letrero, muy comunista y yugoslavo.



A continuación os dejo la vista que teníamos de la ciudad mientras nos alejábamos de ella en el tren.




Esa noche llegué a Kraljevo, una ciudad muy importante en la historia de Serbia debido a su gran monasterio ortodoxo, donde se coronaban a los reyes serbios en la época de más poder del antiguo imperio. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo

Ya tenéis en YouTube el segundo vídeo que he subido sobre esta serie. Ahí os lo dejo a los shurs.

https://www.youtube.com/@DiligenciasDinla

DÍA 3
Amanecí esa mañana en Kraljevo, una ciudad de alrededor de 100.000 habitantes que cuenta con una extensa historia relacionada con los reyes serbios. Tras salir del apartamento, me dirigí al centro de la ciudad, donde podemos encontrar una amplia plaza con un monumento gigante dedicado a los combatientes serbios de las guerras de los Balcanes (1912-1913) y de la I Guerra Mundial (1914-1918).


Alrededor de la plaza está lleno de cafeterías y bares. La verdad que había mucho ambiente y se sentía muy acogedor. Tras esta breve visita al centro de la ciudad (tampoco vi nada más interesante), pedí un taxi para ir al monasterio de Žiča. El taxista, un hombre muy agradable, me estuvo explicando la historia del monasterio y las coronaciones de los reyes serbios (más adelante hablaremos sobre esto).



Esto es lo que se ve nada más pasar la entrada. Estaban con algunas obras por alrededor, además de una excursión de niños, por lo que había bastante ruido en general Os voy a dejar varias fotos seguidas de los frescos que hay en la entrada del monasterio, de los jardines de alrededor y de la iglesia.

















Estas dos imágenes son del interior de la iglesia. Fijaos en estos frescos. Algunos tienen más de 700 años de antigüedad. La iglesia fue construida en el siglo XIII por Stefan el Primer Coronado, el primer rey de Serbia, junto con San Sava, el primer arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Serbia.

Según la tradición, aquí se coronaban los reyes serbios. Después de firmar el libro de las leyes, la estancia se sellaba y el monarca abandonaba la sala por una puerta distinta, que también quedaba sellada. Se cree que en este lugar fueron coronados hasta siete reyes de Serbia.

A lo largo de su historia, el monasterio sufrió numerosos saqueos y también fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Aun así, gran parte de sus impresionantes frescos ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días.



Esta es una foto de como quedó el monasterio tras un ataque aéreo en 1942.

Tras la visita al monasterio, salí a la carretera para coger un taxi de vuelta a Kraljevo. Tenía que estar en dos horas en la estación de autobuses. Al no pasar taxis por allí, pregunté a un hombre que podía hacer. El hombre me preguntó de donde era y al decirle que de España se puso muy contento y me invitó a su casa a tomar café y rakija Eso os lo dejo para que lo veáis en el vídeo en YouTube Que por cierto, ya tenéis el tercer capítulo en el canal. https://www.youtube.com/@DiligenciasDinla



Tras mi agradable experiencia con el señor, pude volver a Kraljevo en un bus local y llegar a la estación de Kraljevo para dirigirme a Novi Pazar, la capital de Sandžak, la capital musulmana de Serbia.

Continuará...